Materiales
Además de una buena protección, los materiales y la construcción física de un cable también definirán su calidad.

Una cubierta exterior flexible y una alta cantidad de hilos tanto de la protección como del(los) conductor(es) central(es) afectarán la calidad percibida de un cable; es decir, cuantos más hilos, más flexible es el cable, lo cual es generalmente un rasgo deseable. Tener un cable flexible que se sienta bien al tacto va más hacia la estética que a la función eléctrica, pero, en realidad, ¿quién quiere un cable eléctricamente excelente que sea rígido y nudoso? Afortunadamente, generalmente encontrará que la mayoría de los cables de calidad tendrán un buen aspecto y tacto, al menos aquellos diseñados para uso en rack (no espere que el cableado de grado de instalación sea estéticamente atractivo).

El material utilizado para aislar el conductor central también es importante. El aislante central es típicamente algún tipo de material similar al nailon o al plástico. Dichos materiales no son terriblemente resistentes al calor, pero deben ser capaces de soportar lo suficiente para que podamos completar la soldadura. He visto cables en los que el aislante no podía soportar el calor y se derretía antes de que se pudiera realizar la soldadura, dejando el conductor central desnudo y expuesto. Esa es una receta para un futuro cortocircuito. Está bien si el aislante se ablanda un poco donde está cerca de la punta del soldador, pero debe permanecer esencialmente intacto el tiempo suficiente para completar la soldadura. (Por cierto, si mucho de esto no tiene sentido, lo tendrá cuando comencemos a soldar).


Capacitancia
Un tema que surge a menudo con los cables de alto rendimiento es la capacitancia. Muchos fabricantes de cables personalizados prefieren y recomiendan para usos de audio cables específicos que tienen especificaciones de capacitancia muy bajas. Sin embargo, la capacitancia es en gran medida un problema de “por pie”, es decir, más una preocupación con tiradas de cable largas que con cortas. Como tal, en su rack de equipos, la capacitancia es prácticamente insignificante porque las longitudes son muy cortas. Las longitudes de cable largas generalmente estarán en la pared y, por los códigos de construcción y/o eléctricos, requerirán stock de grado de instalación, lo que impide el uso del cableado de capacitancia ultra baja preferido por cualquiera.

¿Quiere esto decir que los cables de Blue Jeans y otros fabricantes no valen la pena, o valen el dinero? Por supuesto que no: utilizan excelentes suministros y materiales, por lo que está obteniendo un producto de primera clase. Simplemente no creo que las especificaciones de capacitancia ultra baja o los RCA reales de 75 ohmios (que discutiremos en la Parte 2) sean realmente necesarios en la mayoría de las aplicaciones de cine en casa. Es como alimentar a su mascota con filetes de ternera cuando le irá bien con Dog Chow.

Baje un poco a un cableado más “regular” y conectores RCA y descubrirá que hay muchas opciones excelentes disponibles a un precio muy razonable. Por ejemplo, los cables que haremos costarán aproximadamente 1/4 de lo que se venden los interconectores estéreo de Blue Jean. O, en otras palabras, sus cables son cuatro veces más caros.

Esto no quiere decir que la capacitancia nunca deba ser considerada. Si puede discernir diferencias audibles entre varios interconectores, es posible que desee seguir adelante y usar cables de baja capacitancia. O, si está utilizando cables más largos de lo habitual, digamos, más de 10-15 pies, podría ser una consideración valiosa (excluidas las tiradas de cables de subwoofer).

Recomendaciones de cables​

Audio
Típicamente recomiendo un cable balanceado de dos conductores, también conocido como cable de micrófono, para interconexiones de audio. Por un lado, es fácil encontrar un cable bien hecho de este tipo. El cable de micrófono también ofrece una ventaja que el cable de un solo conductor normal no puede, a saber, hay un par de opciones para configurarlo.

Por ejemplo, los conductores centrales dobles se pueden unir en ambos extremos al soldar al RCA. Esto hace que el cable sea más confiable y duradero: si un conductor falla por alguna razón, el otro conserva la continuidad y el cable aún funciona.

La otra opción es atar uno de los conductores a la protección. Esto da como resultado que la señal (+) y (-) viajen por los conductores centrales, que están trenzados internamente a través del cable. Según la teoría, la señal (+) y (-) que viaja en pares trenzados ayuda aún más al rechazo del ruido.

El L-2T2S de Canare es un cable de micrófono de primera clase, de grado profesional, con el que no puede equivocarse, y es muy económico. Al igual que otros cables de micrófono Canare, tiene una protección trenzada de cobre estañado especialmente robusta y bien tejida, ideal para minimizar el ruido, aunque más difícil de trabajar que una protección en espiral (no tema, le mostraremos cómo lidiar con ella). Algunos proveedores incluso venden el cable L-2T2S en colores. ¿Qué tan genial es eso? Un cable rojo para la derecha y ***** para la izquierda, si está tan inclinado.

El L-2E5 de Canare es uno de mis favoritos personales para uso de audio doméstico. Canare lo considera un cable de “bajo perfil”, que es simplemente una forma elegante de decir que es un poco más delgado que el L-2T2S, o la mayoría de los otros cables de audio premium, para el caso.

No se desanime por el diámetro más pequeño; en realidad, no hay una buena razón para que el cable de audio que generalmente usamos en nuestros racks de equipos sea tan grueso como lo son. El diámetro más grande se logra simplemente haciendo que todo sea más grueso, desde los conductores centrales internos y los aislantes hasta la cubierta exterior. Un cable de mayor resistencia es excelente para tener, digamos, en un escenario donde se tiran y las cosas pesadas pasan por encima y se caen sobre ellos. Pero para el audio doméstico, donde el cableado generalmente no sufre abusos, es realmente exagerado. Entonces, si desea reducir parte del desorden detrás de su rack, opte por el L-2E5 más delgado. También es un poco más barato que el L-2T2S más grande (aunque, desafortunadamente, no está disponible en colores). Aquí están los dos cables Canare uno al lado del otro para que pueda ver la diferencia de diámetro:

Canare L-2T2S (arriba) vs. L-2E5 (abajo)​

Mogami es otra marca excelente, muy conocida por los profesionales del audio pero no tanto por los entusiastas del cine en casa. Algunos cables Mogami presentan una protección en espiral, que (como se indicó) es mucho más fácil de trabajar que la protección trenzada de Canare. La desventaja es que Mogami es más caro que Canare. El cable #549 de Mogami con protección en espiral es uno de mis favoritos. Es un poco más por pie que el Canare L-2T2S, pero puedo fabricar un cable de micrófono usando 2549 en un 30% menos de tiempo de lo que se necesita con la protección trenzada de Canare L-2T2S o L-2E5. Entonces, si tiene muchos cables para hacer, probablemente valga la pena el tiempo ahorrado para gastar un poco más en el 2549.

No tengo mucha experiencia con los cables Belden, aunque sé que es una marca excelente. Si prefiere Belden, espero que no se equivoque con ningún cable de micrófono que ofrezcan en el rango de precios de las ofertas de Canare o Mogami.

Quizás se pregunte, ¿por qué no usar un cable de audio de un solo conductor normal? Bueno, es difícil encontrar algunos con la calidad de construcción del cable de micrófono Canare y Mogami. Canare vende un par de cables de un solo conductor, el GS-6 y el GS-4, ambos etiquetados como cable de guitarra e instrumento, como lo hace Mogami. Nunca los he usado, pero estoy seguro de que son buenos cables. Sin embargo, generalmente no hay mucha diferencia de precio entre el conductor único y el cable de micrófono; preferiría usar este último con sus beneficios inherentes de mayor durabilidad y opciones de configuración.


Video
El video sobre cable blindado ahora está en gran parte obsoleto, con el advenimiento de HDMI.
Sin embargo, lo cubriremos para el beneficio de aquellos que pueden estar usando equipos antiguos.

El video es más exigente que el audio, lo que hace que la selección del cable sea más crítica. Típicamente, desea un cable de 75 ohmios para cualquier aplicación de video, ya sea compuesto, S-video o componente. Para compuesto o componente, es difícil superar el LV-77S de Canare. Es un coaxial RG-59 de doble protección con un conductor central trenzado (una rareza en coax) que ayuda a que sea más flexible que el RG-59 estándar. Una alternativa más económica es el LV-61S de protección única, a menos de la mitad del precio del LV-77S (no hay mucha causa para un cable de doble protección en nuestros entornos domésticos). Al igual que el cable de micrófono L-2T2S, los cables LV vienen en una variedad de colores, lo cual sería genial para el video por componentes. (NOTA: Los LV también se pueden usar para audio, aunque espero que no sean tan flexibles y maleables como el cable de micrófono).

Para ser honesto, he tenido excelentes resultados utilizando RG-59 normal para aplicaciones de video. De alguna manera, va en contra de mi mantra “si vas a hacer tus propios cables, haz buenos”, pero el RG-59 es tan barato que ciertamente vale la pena intentarlo, especialmente si está hablando de cableado en la pared a un proyector o un televisor de pantalla plana montado en la pared. Solo asegúrese de usar algunos con una protección de cobre y, si es para video por componentes del consumidor o RGBHV comercial, asegúrese de que todos los cables estén cortados exactamente a la misma longitud. (NOTA: Recomiendo RG-59 sobre RG-6 porque es mucho más adecuado para rack e instalación, ya que es más delgado y más flexible. A menudo se escucha hablar de las capacidades de ancho de banda mejoradas del RG-6, pero eso solo se aplica a señales de radiofrecuencia [RF] de las fuentes de satélite y CATV, no señales de audio o video a nivel de línea).



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Parte 2: Cómo elegir un buen conector RCA​

¿Realmente necesitas un conector voluminoso y caro?
Cuando vas de compras para RCAs, descubrirás rápidamente que sus precios varían enormemente. Puedes encontrar conectores desde menos de un dólar hasta $50 o más, cada uno. Los caros son ciertamente impresionantes: grandes y voluminosos, barriles moleteados chapados en oro, todo el conjunto. Aquí hay algunos ejemplos de lo que yo llamo el "Salón de la Vergüenza", o tal vez sería mejor llamarlo el "Salón de los Desvergonzados":

Clear Audio Smart PMC - $16.00 el par
Cortesía de Take Five Audio

Dayton RCAX-AU - $22.00 el par
Cortesía de Amazon.com

WBT 0101R - $49.00 cada uno
Cortesía de Amazon.com

WTB Nextgen Platinum - $80.00 cada uno
Cortesía de Amazon.com​

¿Realmente valen estos RCA precios como este? Y aparte de la proliferación de metales preciosos (quién sabe, tal vez el próximo año veamos algunos con incrustaciones de diamantes), ¿qué estás obteniendo por tu dinero?

Para responder a eso, tal vez deberíamos dar un paso atrás gigante y confrontar una realidad básica: En el mundo de los conectores, los RCA son los que se alimentan del fondo. Cualquiera que haya pasado más de diez minutos cerca de cualquier tipo de equipo electrónico de grado profesional (audio, video, transmisión, telecomunicaciones, laboratorio, militar, lo que sea) sabe que los buenos conectores tienen mecanismos de bloqueo incorporados, para (a) asegurar que estén correctamente asentados, y (b) para evitar que se desenchufen accidentalmente. No obtienes eso con los RCA, ni con ningún otro conector utilizado para aplicaciones de consumo, para el caso.

Luego está el problema de la impedancia. La triste verdad es que la mayoría de los RCA son conectores de 25 ohmios, incluso de menor grado de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. La mayoría del cableado de audio es de 50 ohmios, y el buen cable de video es de 75 ohmios, por lo que no es difícil ver dónde está el eslabón débil en nuestra cadena de señal. Por lo tanto, los fabricantes de conectores RCA pueden aumentar el volumen y chapar con metales preciosos todo lo que quieran, pero es como poner lápiz labial y seda a una cerda: al final del día, el RCA sigue siendo un conector de gama baja.

Y tenemos que preguntar: ¿A qué enchufarás esos RCA caros? ¿Alguien cree que los conectores de un receptor o reproductor de Blu-Ray típicos están a la altura de la calidad de construcción de un enchufe de $45, o incluso de uno de $3? Habla en serio. Es material estándar, de diez centavos la docena, directamente del contenedor de piezas de fabricación masiva. Así es como se ven los conectores RCA en tu receptor debajo de la cubierta:

Conjuntos de conectores RCA OEM estándar​

Otra queja: En estos días, los paneles traseros de los receptores de cine en casa son un mar virtual de conectores RCA, que acomodan todos los equipos que usamos en nuestros sistemas. ¿Soy el único que ha notado que la mayoría de los RCA de "alto grado" son tan gruesos que no puedes desenchufar los del centro de una fila sin antes desenchufar todos los demás por encima o por debajo?

Amigos, no hay necesidad funcional de que un RCA tenga un barril tan grueso que no puedas agarrarlo bien. Por lo general, encontrarás que los fabricantes de conectores caros son los "reyes del volumen", pero no siempre; también he visto RCA relativamente económicos que también eran demasiado voluminosos. Puede ser difícil encontrar un buen RCA que tenga un barril de perfil más delgado, pero ciertamente vale la pena esforzarse por buscar uno.

 

Cómo diferenciar los buenos RCA de los no tan buenos
Echemos un vistazo a algunos enchufes RCA que he acumulado en mi caja de piezas a lo largo de los años para determinar qué separa los conectores de calidad de los baratos. (Algunos se han usado previamente, así que perdonen los residuos de soldadura latentes).

Comenzaremos con una mirada “bajo el capó” de un RCA común y lo diagramaremos para que pueda familiarizarse con los términos que usaremos. No pude encontrar nada en línea sobre los nombres correctos para los diversos componentes internos de un RCA, así que tuve que crear los míos propios. Presente estos términos al personal de Blue Jeans u otros fabricantes de cables bajo su propio riesgo.

La punta y la copa de soldadura tienen continuidad para el conductor central del cable; la funda y el brazo tienen continuidad para la conexión de la pantalla.

RCA diseccionado ​

Aquí hay un ejemplo “bajo el capó” de un RCA que es más resistente que el de la imagen de arriba. Tenga en cuenta que el cable pasará a través del marco del conector y la abrazadera del cable es un tornillo de fijación.

Primero, echemos un vistazo a un conector de gama baja absoluto. Este fue vendido por Radio Shack en su día, pero estoy seguro de que hay otros proveedores que venden el mismo tipo. (Lo siento por el acoplador, amigos, fue necesario para colocar el conector en la posición correcta una vez que se quitó el cañón).

Radio Shack #274-319​

Como puede ver, este RCA no solo tiene un cañón de plástico, sino también un cuerpo de plástico, con puntos de terminación de metal, es decir, la copa y el brazo. En realidad, no hay copa, solo una lengüeta de metal para la conexión de la punta. Lo cual en sí mismo no es del todo objetable, pero, francamente, encuentro la perspectiva de calentar con puntos de terminación de soldador que están incrustados en un cuerpo de plástico una propuesta bastante aterradora, tanto que nunca me he molestado en usar uno de estos. Quizás uno de nuestros lectores tenga más coraje que yo.

A continuación, otro conector económico. Radio Shack también vendió este, pero muchos otros proveedores venden esencialmente el mismo conector.

Radio Shack #274-339​

Este es un conector de fabricación bastante barata. Es difícil de decir por la imagen, pero el conjunto de brazo/abrazadera es de metal de calibre ligero y extremadamente endeble. La minúscula abrazadera del cable solo envolverá por completo los cables más pequeños, no algo más sustancial como nuestro stock de cables preferido. También problemático es la ausencia de una copa de soldadura estilo “cuchara” para el conductor central. En cambio, como muestra la imagen inferior, hay un orificio por el que se desliza el conductor central. No entraré en detalles sobre por qué esto es indeseable, ya que aún no hemos llegado a las instrucciones de soldadura paso a paso, pero confíe en mí: los aficionados al bricolaje sin experiencia deben evitar un RCA como este. Es mucho, mucho más fácil soldar un enchufe con una copa de soldadura “cucharada”.

Aquí hay un ejemplo del enchufe RCA probablemente más miserable jamás fabricado, curiosamente de Switchcraft, un fabricante por lo demás muy respetado.

Switchcraft #3502​

Los problemas con este RCA son numerosos. Como puede ver en la imagen de lado a lado, es un enchufe muy diminuto. Por mucho que me gusten los RCA de cañón delgado, este es demasiado poco de algo bueno. En el uso diario, su pequeño cañón no le da prácticamente nada para sujetarse (debido a su corta longitud) cuando lo conecta y desconecta del equipo. El minúsculo cañón también significa que los cuartos “bajo el capó” también son muy estrechos, lo que dificulta la soldadura. El orificio de entrada del cable en el cañón es realmente pequeño, por lo que está limitado a usar un cable delgado. Sin embargo, a pesar de eso, la abrazadera del cable no es lo suficientemente grande como para sujetar completamente incluso un cable de bajo perfil como el Canare L-2E5.

Si todo eso no fuera suficiente, el conductor central está diseñado para atravesar toda la punta hueca y soldarse ¡al final de la punta! (Observe el orificio en el extremo de la punta). Como apreciará mejor cuando lleguemos a las instrucciones de soldadura, eso significa que debe quitar al menos 1-1/8” de blindaje, que es casi cuatro veces más de lo habitual. Si está utilizando un cable de blindaje trenzado, y especialmente los cables Canare de trenzado apretado, rápidamente encontrará que esto consume mucho tiempo y es tedioso.

Por último, un conector bastante popular también de Radio Shack, pero modelos similares todavía están disponibles en proveedores como Parts Express.

Radio Shack #275-850​

Este es ciertamente un RCA de buena apariencia, pero el brazo y la abrazadera del cable son de calibre ligero y bastante endebles. En general, los RCA como este son un conector regular que son caros por lo que obtienes. Se pueden obtener otros conectores de Dayton, Neutrik y Canare por el mismo precio o menos, que son mucho más sustanciales.

 

Recomendaciones para un enchufe RCA
Como puede ver con los conectores anteriores, he usado bastantes RCA a lo largo de los años y, naturalmente, me he decidido por algunos favoritos. Para resumir, busco un enchufe chapado en oro, bien hecho, con componentes internos sustanciales y un perfil lo más delgado posible. Ah, sí, y un precio razonable. No voy a pagar una fortuna por un conector de gama baja que se va a conectar a un conector de 5 céntimos.

Uno que cumple bien estos criterios es el enchufe Neutrik Rean NYS373 que Parts Express y otros proveedores venden. No se puede superar el precio, normalmente menos de 2 dólares cada uno. Además del ***** liso, viene con fundas termorretráctiles con código de color para aplicaciones típicas: rojo, blanco o amarillo, incluso versiones verde y azul para hacer cables de vídeo por componentes (si no usó cable Canare LV-77S con código de color).

Neutrik NYS373​

Tenga en cuenta que el NYS373 no tiene una abrazadera de cable crimpada tradicional. En cambio, hay una abrazadera independiente inusual, estilo mandril, que no está físicamente unida al brazo. Se desliza sobre el cable y, cuando el cuerpo se atornilla, aprieta el agarre del mandril, aplicando presión de manera uniforme a todos los lados de la circunferencia del cable. Soldar este conector es muy fácil, ya que no hay una abrazadera de cable unida al brazo que se interponga en el camino. Como dice una reseña positiva en el sitio web de Parts Express, el NYS373 parece haber sido diseñado pensando en los instaladores.

Además de la excelente protección contra tensión que proporciona el mandril, el NYS373 incluye un alivio de tensión tipo resorte para minimizar la curva pronunciada que tiene un cable cuando cuelga de la parte trasera de un componente (que es el punto donde fallan la mayoría de los cables). Se incluyen dos tamaños para cables de diámetro grande y pequeño.

Por cierto, ¿recuerda esta entrada del “Salón de la Fama” que se vendió por 16 dólares el par?

Cortesía de Take Five Audio​

Así es, amigos, es simplemente un Neutrik NYS373 renombrado, ¡pero con el precio más que triplicado! Si pueden venderlos por 8 dólares cada uno, eso debería darte una idea de lo bueno que es este conector. Y qué ganga es a 2 dólares.

Mi segundo RCA favorito, y el que usé durante muchos años hasta que descubrí el Neutrik, es el Dayton Super RCA, también vendido por Parts Express. Como muestra la imagen de abajo, es un conector bien hecho y también tiene un precio muy razonable, por debajo de los 3 dólares cada uno.

Dayton Super RCA​

Lo principal que no me gusta del Super es que es uno de esos RCA voluminosos. Sin embargo, el cuerpo es largo, lo que significa que hay mucho espacio “bajo el capó”, lo que facilita la soldadura. Algo a tener en cuenta, el buje interno de nailon en el que se asienta la punta es un poco más susceptible al calor que algunos otros conectores que he usado. La mejor manera de evitar que la punta se hunda o se desalinee durante la soldadura es conectar el conector a un acoplador RCA.

El Super RCA tiene un tornillo de fijación para sujetar el cable en lugar de la abrazadera crimpada estándar, lo que creo que es un arma de doble filo. Por un lado, no asegura el cable tan bien como el mandril de Neutrik, pero facilita el reciclaje de los conectores en comparación con los RCA normales, ya que no es necesario separar la abrazadera. Otra desventaja del tornillo de fijación, si está utilizando un cable de bajo perfil, el tornillo de fijación se caerá del chasis antes de que “muerda” el cable. Sin embargo, considerando todo, prefiero un tornillo de fijación a un conjunto de brazo/abrazadera.

Otra característica práctica del Super RCA es que viene con un par de opciones de tamaño para la entrada del cable, 6,3 mm y 8,3 mm. Esta es una imagen de la abertura más grande de 8,3 mm.

La abertura de 8,3 mm tiene un diámetro suficiente para colocar dos cables Canare L-2E5 delgados, si desea hacer un cable divisor “y”. Este es el método preferido para hacer una conexión “y”: dividir en un conector. Muchos fabricantes de cables personalizados simplemente empalman tres longitudes cortas de cable y cubren el desorden con termorretráctil, en mi opinión, totalmente falso.

¡Ahora que tenemos nuestro cable y conectores alineados, juntemos nuestras herramientas!


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Parte 3: Ensamblaje de las herramientas y suministros necesarios​

Como con cualquier proyecto que valga la pena, las herramientas adecuadas marcan la diferencia entre que las cosas sean un desafío o que vayan fluidas y fáciles. Aquí hay un resumen de lo que necesitará para soldar cables. Como se mencionó anteriormente, muchos de estos elementos son bastante genéricos y podrá usarlos para otros proyectos y propósitos; algunos de ellos es posible que ya los tenga en su caja de herramientas. Cualquier marca/número de pieza específico de herramientas o suministros mencionados son elementos que he encontrado que funcionan mejor para su tarea específica en el proceso.

Soldador
El soldador es posiblemente la herramienta más importante para este trabajo, por lo que me resisto a recomendar cualquier opción de ganga. Weller ha sido mi marca preferida durante más de 20 años. Usé el WP35 de grado profesional mientras instalaba sistemas de sonido, y tuvo un uso intensivo sin problemas de confiabilidad, excepto por un cambio ocasional de punta. Se estropeó hace unos años, por lo que actualmente estoy usando la estación de soldadura "aficionado" WLC100, ya que ya no necesito nada de grado profesional. Me ha impresionado mucho. El soldador en sí funciona tan bien como el WP35, y no se puede superar la conveniencia de un soporte y una esponja de limpieza integrados, por no mencionar la opción de reducir la configuración de temperatura para el proyecto delicado ocasional. Todo eso por casi el mismo precio que el WP35. Para que sepa lo que es un buen trato el WLC100 para el usuario ocasional, las estaciones de grado profesional de Weller comienzan al doble del precio.

Otra opción de Weller podría ser el soldador SP40L económico. Personalmente no he usado este, y francamente el precio es tan bajo que me asusta. Una cosa que me llama la atención es que el SP40L no tiene un agarre aislado como los otros dos que mencioné. Así que me parece que el mango podría calentarse incómodamente durante las sesiones de soldadura prolongadas.

Cualquier soldador que elija, querrá que esté entre 35-50 vatios.

Weller WLC100

Weller WP35

Weller SP40L​

Punta de soldador
Cualquier soldador que obtenga, planee cambiar la punta que viene con él. La punta original será algo gruesa y roma. Dado que la soldadura de RCA y otros conectores es un trabajo en espacios reducidos, queremos una punta delgada y puntiaguda para acceder mejor a los lugares estrechos. La punta SP7 de Weller encaja perfectamente y se puede usar con los tres soldadores mencionados anteriormente. La punta más pequeña retiene menos calor porque tiene menos masa, lo cual es bueno para los RCA. Seguro que no queremos arruinarlos derritiendo los bujes y aislantes internos de nailon. Sin embargo, conserve la punta original; es útil para proyectos más pesados, como estañar los extremos de los cables de altavoz de gran calibre. (Los términos desconocidos como "estañado" y otros que puedo usar en esta sección se explicarán completamente cuando comencemos a soldar.)

Punta Weller SP7​

Manos auxiliares
Para soldar un conector, debe estar estacionario. De lo contrario, está rodando por todas partes, y seguro que no queremos eso. Tuve la suerte de recoger un conjunto de soporte de laboratorio de una instalación de investigación en la que trabajé hace muchos años que estaba programado para el basurero, y ha sido invaluable. Por lo general, este es un sistema de tres piezas que consta de un soporte de soporte de alta resistencia, portaclamp y abrazadera.

Como puede ver, esta es una herramienta bastante costosa, pero si tiene la intención de soldar mucho, especialmente en un entorno de instalación, valdrá la pena comprar una. La capacidad de elevar la abrazadera a una altura de un pie o más es invaluable para terminar las conexiones en una placa de pared, por ejemplo. (Nota: Se pueden encontrar versiones algo más económicas de estos artículos en un sitio llamado Science Company).

Afortunadamente, existen opciones más económicas para el soldador casual (¿es esa una palabra real?). El más común es probablemente los soportes de "manos auxiliares" vendidos por Parts Express y otros proveedores. La desventaja de estos es que el clip de cocodrilo no se abre mucho, por lo que probablemente terminará agarrando solo la punta de un enchufe RCA. Afortunadamente, eso será suficiente. Las manos auxiliares también funcionarán bien para enchufes de 1/4", pero no tan bien para XLR hembra. Tendrá que inventar algo más para ellos.

Una alternativa incluso más barata que las manos auxiliares, al menos para RCA y enchufes de 1/4", es una simple pinza para la ropa.

Manos auxiliares

Ayudante casero​

Soporte de soldadura con esponja de limpieza
Si no obtiene una estación de soldadura, hágase un favor y recoja un soporte/esponja de limpieza combinados. Claro, puede salirse con la suya colocando el soldador sobre la mesa cuando no lo esté usando, pero tarde o temprano rodará o se caerá y quemará algo, o a usted. Se puede usar una esponja de cocina común, cortada a medida, en lugar de una esponja de soldadura específica.

Soporte de soldadura con esponja de limpieza​

Soldadura
Esencialmente, la soldadura es una aleación de metal con un bajo punto de fusión, típicamente en el rango de 3-400° para el tipo que estamos usando. El tipo de soldadura más comúnmente utilizado para nuestra aplicación es una aleación de estaño/plomo 60/40. Mi soldadura favorita es un tipo ultra delgado de .031" como Kester 44. Desafortunadamente, Kester parece estar disponible en nada menos que un carrete de 1 lb, lo que probablemente equivale a un suministro de por vida para el aficionado. Como una alternativa más razonable, se pueden encontrar carretes más pequeños de soldadura 60/40 de .31" en una variedad de vendedores en línea.

Hay al menos un par de buenas razones para usar soldadura delgada de .031" sobre una más gruesa de .050" o .060". Por un lado, como verá cuando realmente haga algo de soldadura práctica, con la soldadura de .031" puede introducir fácilmente la cantidad exacta que necesita. Con una soldadura más gruesa, es fácil terminar con demasiada.

Además, la soldadura más delgada se derrite más rápido, y como mencionamos en la Parte 1, queremos poder meter y sacar nuestro soldador lo más rápido posible para evitar posibles daños al cable o conector. Ocasionalmente encontrará un uso para una soldadura más gruesa, como tal vez para estañar cables de altavoz de gran calibre, pero probablemente no lo suficiente como para justificar la compra de algunos.

Soldadura con núcleo de resina Kester 44​

Adaptador de enchufe mono RCA a 1/4"
Si opta por el soporte de laboratorio con abrazadera, necesitará un adaptador RCA a 1/4" porque los enchufes RCA son demasiado pequeños para encajar en la abrazadera. El adaptador también puede resultar útil si usa la pinza para la ropa "ayudante casero". El RCA se conectará al adaptador, que a su vez es sujetado por la abrazadera.

Adaptador de enchufe mono RCA a 1/4"​

Cuchillo utilitario
Se utilizará un cuchillo utilitario para marcar la circunferencia de la cubierta exterior que aísla nuestro cable.

Cuchillo utilitario​

Pelacables Xcelite 103S de 5-1/4"
El pelacables Xcelite 103S es ideal para el cable de calibre ultra delgado que encontrará dentro de un cable Canare, Belden o Mogami. Cuenta con una rueda de tope ajustable, que funciona muy bien para pelar el aislamiento sin cortar el cable en sí y perder algunos de los hilos individuales. Eso es lo último que desea con un cable delgado y trenzado; hay muy poco de sobra. Con un poco de práctica, puede acostumbrarse a pelar el cable solo por "tacto" y no necesitará jugar con la rueda en absoluto. Aunque este pelacables está diseñado principalmente para cables de calibre más pequeño, lo uso para casi todos los cables que pelo, desde cables telefónicos hasta Romex y cables de altavoz de gran calibre. Es más fácil y rápido que usar uno de esos pelacables con los agujeros de diferentes tamaños. Detrás de la mordaza de pelado, los bordes del Xcelite 103S son lo suficientemente afilados para cortar alambre o cable, pero debe usarlos solo para cortar alambre de calibre pequeño; cortar cualquier cosa de gran diámetro puede distorsionar toda la mordaza, haciéndola inútil para pelar. Es mejor usar una herramienta específica para cortar alambre y cable.

Pelacables Xcelite 103S​

Cortadores de corte Xcelite 170M de 5"
El Xcelite 170M se utilizará para cortar los materiales de relleno que encuentre en un cable una vez que se haya retirado el aislante. Si bien el 170M hará algunos cortes de alambre, en mi opinión es preferible evitarlo, ya que incluso un metal blando como el cobre desafilará los bordes de corte y lo hará inútil para cortar los materiales de relleno. El 170M es el único cortador de mordaza en ángulo que he podido encontrar con bordes de corte completamente al ras. Eso le permite recortar la mayor cantidad posible de esos materiales de relleno. Como una bonificación adicional, el 170M también es ideal para cortar al ras los extremos de las bridas.

Cortadores Xcelite 170M con mordaza de corte al ras​

Destornillador en miniatura Xcelite R3322
Se utilizará un destornillador como el Xcelite R3322 para ciertos tipos de conectores XLR, especialmente la marca Switchcraft, pero posiblemente también otros. Alternativamente, puede usar un destornillador de joyero, pero tienen mangos muy delgados. Si un tornillo está atascado, no podrá obtener suficiente torsión para aflojarlo. Podrá hacerlo con el destornillador Xcelite.

Destornillador en miniatura Xcelite R3322​

Herramienta de punta de aguja
Una herramienta de punta afilada es probablemente algo que tendrá que hacer. Es mejor comenzar con un pequeño destornillador de joyero y moler o limar la punta hasta obtener una punta afilada. Este pequeño artilugio se utilizará para desenredar los protectores trenzados, especialmente el protector Canare ultra apretado. Un poco de baja calidad tal vez, pero no he encontrado nada mejor para el trabajo.

Herramienta de punta de aguja​

Alicates de junta deslizante de 6"
Los alicates de junta deslizante comunes se utilizarán para cerrar la abrazadera del cable de un RCA, si usa ese tipo de conector. A decir verdad, se puede usar casi cualquier tipo de alicate, pero el tipo de junta deslizante tiene una mordaza circular para aplicar una presión más uniforme a la circunferencia de la abrazadera, en lugar de solo a dos lados de la misma.

Alicates de junta deslizante de 6"​

Alicates de punta fina de 6"
Un pequeño par de alicates de punta fina se utilizará principalmente si alguna vez desea reciclar RCA con una abrazadera de cable. Una vez que retire la abrazadera del cable, verá que estará distorsionada. Los alicates de punta fina pueden ayudar a remodelarlo a algo que se asemeje a su forma redonda original.

Alicates de punta fina de 6"​

Cortadores laterales de 8"
Se utilizará un par de cortadores laterales bastante sustanciales, u otra variedad de cortadores adecuados, para cortar nuestra sección de cable a la longitud deseada. Como se mencionó, los cortadores Xcelite que estamos usando no están a la altura de la tarea de cortar nada con un diámetro grande.

Cortadores laterales de 8"​

Lo siguiente: ¡Ahora que tenemos nuestras herramientas alineadas, es hora de soldar!


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Parte 4: Soldadura de conectores RCA​

De acuerdo. Tienes tus herramientas alineadas, el soldador encendido y calentándose, y la esponja humedecida. Estás listo para comenzar.

Para esta ilustración, usaremos el cable con blindaje trenzado Canare, ya que es el más difícil de preparar. Domina este y encontrarás que la mayoría de los demás son fáciles de manejar. Asimismo, comenzaremos con los conectores RCA. Una vez que los domines, la mayoría de los otros conectores (como XLR o 1/4”) serán comparativamente fáciles.

Después de cortar los cables a la longitud deseada, lo primero que debes hacer es deslizar el barril del RCA en el cable. Si estás usando el RCA Neutrik, instala también la abrazadera de sujeción, con el extremo cónico mirando hacia el barril.

Una de las claves para un proyecto exitoso es preparar adecuadamente el cable específicamente para el conector que estás usando. Como puedes ver en las imágenes “bajo el capó” de los diversos RCA que te mostramos en Parte 2, diferentes conectores tienen distancias físicamente diferentes entre los puntos de conexión de la punta y el manguito (es decir, la copa de soldadura y la abrazadera/brazo). Por lo tanto, el primer paso para preparar el cable es determinar hasta dónde se debe pelar la cubierta exterior. Esto se hace mejor midiendo la distancia entre la abrazadera del cable y la copa de soldadura. (En realidad, es bueno que el conductor central sea un poco más largo de lo necesario; consulta la sección “Miscelánea” más abajo en la página).

Con el conector Neutrik, medirás la longitud entre la copa de soldadura y el extremo del brazo.

Un conector de marco completo como el Daytona Super RCA tiene mucho espacio debajo del barril, tanto que no es necesario pelar la cubierta hasta la distancia total entre la copa de soldadura y la abrazadera. Realmente no importa desde un punto de vista funcional, pero si estás usando cable Canare, ¡ciertamente no querrás lidiar con más de ese brutal blindaje de lo necesario!

Una forma fácil de medir la longitud que necesitas pelar es colocar el extremo del cable junto al RCA y marcar el lugar donde deseas pelar la cubierta con el cúter.

Una vez que sepas dónde quieres pelar la cubierta, marca la circunferencia del cable con el cúter. Esto se logra mejor haciendo rodar el cable 360° sobre la cuchilla con el pulgar, aplicando un poco de presión.

A continuación, toma el pelacables Xcelite 103S y coloca la mordaza entre la marca y el extremo del cable. Sujeta el cable y tira del extremo del aislante marcado. Como muestra la imagen de abajo, probablemente te resultará útil empujar los pelacables con el pulgar mientras la otra mano tira. (NOTA: Si la cubierta no quiere salir, probablemente se deba a que no se marcó lo suficientemente profundo. En tu próximo intento, aplica un poco más de presión cuando hagas rodar el cable sobre el cúter).

Ahora toma el destornillador de joyero puntiagudo y desenreda completamente el blindaje trenzado. (Si estás usando un cable con un blindaje en espiral, el blindaje se desenrollará fácilmente, no se necesita una herramienta puntiaguda).

Después, dobla el blindaje desenrollado hacia abajo, lejos del material de relleno.

A continuación, extiende los hilos del material de relleno.

 

Corte el material de relleno con los cortadores de corte Xcelite 170M, lo más al ras posible con el blindaje retraído. La idea es deshacerse de la mayor cantidad posible de material de relleno.

Ahora tire de los hilos de blindaje hacia un lado.

Gire los hilos de blindaje juntos, luego proceda a pelar el aislamiento de los extremos de los conductores centrales usando las peladoras 103S. Intente asegurarse de que ambos estén pelados a la misma longitud.

Aquí es donde se pone complicado. Las mordazas de las peladoras 103S son muy afiladas y pueden cortar fácilmente el conductor central. Si no está familiarizado con ellas, es mejor configurar la rueda de tope para la profundidad que desea cortar, lo que sería suficiente para cortar el aislante pero no los hilos de alambre que se encuentran debajo. Podría ser una buena idea practicar con un trozo de cable de desecho para obtener la profundidad de tope correcta, o tal vez obtener una pequeña bobina de cable de conexión calibre #22 o #24 de Parts Express et al. para practicar. Los conductores centrales son muy delgados y no queremos morderlos y adelgazar el recuento de hilos, si es posible. Dicho esto, no es el fin del mundo si pierde algunos hilos. Después de usar las peladoras 103S durante un tiempo, sentirá cuándo ha cortado el aislante y ha llegado al cable que está debajo, y ya no necesitará usar la rueda de tope. ¡Pero hasta entonces, úsela!

A continuación, gire los dos conductores centrales juntos.

Esta es la preparación para la configuración de “mejor durabilidad”, donde el cable aún funcionaría en caso de que un conductor fallara.

Si desea utilizar la configuración de “mejor rechazo de ruido”, la preparación es un poco diferente. Con esta configuración, no pelaría el aislamiento de ambos conductores centrales a la misma longitud, como se muestra y se describe anteriormente. En cambio, uno de los conductores centrales se pelará lo más cerca posible del blindaje.

Doble los hilos de alambre del conductor pelado al ras en los del blindaje.

Luego, gire los hilos de alambre del conductor central en los del blindaje (observe la presencia de hilos de cobre y plata en el blindaje en la imagen a continuación). Esto enviará la señal (-), que normalmente viaja en el blindaje, a través de uno de los conductores centrales, que están trenzados internamente a lo largo del cable. Según la teoría, cuando la señal (+) y (-) cambian constantemente de posición 180°, ayuda a la rechazo de ruido. (El lector astuto sin duda notará que la señal (-) en este punto viajará tanto en el segundo conductor como en el blindaje. Esta situación se abordará más adelante en la sección Varios: manténgase atento).

 

Con nuestro cable preparado, ahora podemos soldarlo al conector.

Por favor, ten esto en cuenta mientras procedemos: Cada vez que cojas el soldador para usarlo, o lo devuelvas al soporte después de usarlo, la punta debe limpiarse, limpiándola sobre la esponja húmeda, de adelante hacia atrás.

La limpieza antes de cada uso libera la punta de la oxidación que se acumula en su superficie, que se acumula bastante rápido debido a la temperatura extrema. La limpieza posterior purga la punta de la soldadura y los residuos de resina. La resina es especialmente problemática porque, una vez quemada, se convierte en un agente corrosivo que eventualmente corroerá la punta y la arruinará. Haz esto (es decir, soldar) el tiempo suficiente y eventualmente verás una punta a la que le falta un trozo, como si alguien le hubiera dado un mordisco. Eso es lo que harán los residuos de resina latentes.

El primer paso en el proceso de soldadura se conoce como “estañado”. El estañado es básicamente una “precarga” que infunde el cable trenzado con soldadura. Cualquier pieza que deba soldarse debe estañarse de antemano. Esto, por supuesto, significa que el conector RCA deberá estañarse, así como el cable. Cuando vayas a soldar el cable al conector, la soldadura se derretirá y fluirá (intercambio) entre los dos. El resultado es una conexión que es física y eléctricamente sólida.

Antes de estañar el cable o el conector, primero estaña el soldador agregándole una pizca de soldadura. Debido a la limpieza necesaria y frecuente del soldador, deberá estañarse de nuevo en cada paso del camino. Básicamente, debes adquirir el hábito de estañar el soldador cada vez que lo cojas, tal como debes adquirir el hábito de limpiar la punta. Entonces, para ser perfectamente claro, el procedimiento adecuado es: (1) coger el soldador, (2) limpiar la punta, (3) estañar la punta, (4) estañar los cables o el conector (o realizar la conexión soldada), (5) limpiar la punta, (6) devolver el soldador al soporte.

Notarás algo de humo cuando estañes el soldador. Esto es de la resina de la soldadura que se quema. No es saludable respirar ese humo, así que asegúrate de estar trabajando en un área bien ventilada.

En la práctica, me gusta estañar primero el cable y luego el conector, porque requiere menos movimiento de piezas dentro y fuera de las pinzas de las manos auxiliares. Sin embargo, en aras de la continuidad escrita en estas instrucciones, comenzaremos con el conector RCA.

Presiona la punta (limpia y) estañada del soldador en la copa de soldadura durante 2-3 segundos y luego agrega soldadura. Cuando la copa de soldadura alcance la temperatura correcta, la soldadura se derretirá y fluirá hacia ella. Agrega suficiente soldadura para llenar la copa.

A continuación, presiona la punta del soldador en el brazo, ligeramente detrás de la copa de soldadura. Calienta y agrega soldadura. Esta imagen del conector Neutrik muestra cómo deben verse tus ubicaciones estañadas. Como puedes ver, hay una pequeña almohadilla de soldadura en el brazo y la copa tiene una buena cantidad de soldadura que la llena. Más que esto es exceso, lo cual no es bueno.

Si estás usando un RCA estándar, la flecha en esta imagen muestra la ubicación correcta de la almohadilla de soldadura en el conjunto del brazo/abrazadera.

El siguiente paso es estañar los extremos desnudos de nuestro cable preparado, es decir, el conductor central y la pantalla. Comenzaremos con el conductor central.

Presiona el soldador sobre el cable pelado e inmediatamente agrega un poco de soldadura al cable. Cuando el cable alcance la temperatura correcta, la soldadura se derretirá y fluirá hacia el cable. Cuando eso suceda, retira el soldador. Todo el proceso solo debe tomar de 2 a 3 segundos (a menos que estés usando un soldador con una potencia inferior a los 35-50 vatios que recomendé en la Parte 3; si lo estás, tomará un poco más). Deja el soldador en su lugar demasiado tiempo y el aislante del conductor central puede comenzar a derretirse.

El cable debe estar completamente saturado de soldadura, pero no hasta el punto de que esté “aglomerado” así:

Así es como debería verse un “antes y después”. Básicamente, si el cable se ve más o menos igual que antes, pero puedes ver que el color ha cambiado de cobre a plata, lo has hecho bien. :T

Antes de estañar

Después de estañar​

 

Terminando algunos cabos sueltos ​

Terminando los cables de "mejor reducción de ruido"
Si está utilizando el método de "mejor rechazo de ruido" donde uno de los conductores centrales está conectado al blindaje: Cuando haga el otro extremo de su cable, el conductor que conectó al blindaje se soldará a la manga del RCA (es decir, el brazo de sujeción). Para aclarar, el blindaje se conectará a un extremo del cable solamente. Esto enviará la señal (-) únicamente a través del conductor central.

¿Ha visto esos cables "tweak" DIY donde evitan el cable blindado por cables singulares trenzados juntos a mano o con un motor de taladro eléctrico? En lugar de un blindaje, se supone que los conductores centrales trenzados logran el rechazo de ruido. Funciona bastante bien en la mayoría de las situaciones, pero no hay sustituto para un buen blindaje. Bueno, nuestro método de "mejor rechazo de ruido" le permitirá lograr el mismo cableado trenzado que esos cables "tweak", ya que los conductores centrales dobles están internamente trenzados a lo largo del cable, manteniendo el blindaje. Gana gana.

La imagen de abajo muestra cómo se verá el cable preparado: el conductor azul irá a la conexión de la punta (copa de soldadura), el blanco va a la manga (conjunto del brazo).

Tenga en cuenta, es imposible cortar completamente los hilos del blindaje. Eso es un problema, porque si alguna parte del blindaje hace contacto con el conector, entonces la señal (-) se enviará a través del blindaje, así como el conductor blanco. Personalmente, no estoy seguro de si eso importa o no (generalmente ato el segundo conductor central al blindaje en ambos extremos), pero si quiere asegurarse de que la señal (-) viaje solo por el conductor central, entonces el blindaje no puede hacer contacto con el conector en este extremo del cable.

Como puede ver en la imagen de arriba, no hay blindaje visible en absoluto. Esto es lo que queremos. Esto se puede lograr cortando primero el blindaje lo más cerca posible con los cortadores Xcelite 170M, luego estirando la cubierta del cable sobre cualquier blindaje que quede. Esto se hace agarrando el cable a unos pocos pies del extremo con una mano y con la otra mano acariciando la cubierta exterior desde ese punto hasta el extremo del cable. El resultado final es que la cubierta se estira y se tira sobre el blindaje, cubriéndolo y aislándolo completamente del conector, como muestra la imagen.

También tenga en cuenta: en mi opinión, esto no importa, pero algunos creen que el extremo con el blindaje conectado al RCA solo debe usarse en el lado de la fuente, no en el lado del destino (por ejemplo, el preamplificador, no el amplificador).


¿Qué pasa con el embellecimiento del cable?
A algunas personas les gusta embellecer sus cables con techflex y termorretráctil, como hizo Otto en la imagen de abajo. Se ve genial, sin duda, pero personalmente no lo entiendo. Nadie lo verá detrás de su equipo y solo aumenta el costo y el tiempo de preparación. Pero siéntase libre si le gusta. El techflex y el termorretráctil se agregarían después del hecho.

Cortesía de Otto ​

El termorretráctil sirve al menos para un par de propósitos, para asegurar el techflex en su lugar y para actuar como un alivio de tensión. Sin embargo, he visto en mi antigua carrera de reparación de cables que si hay una falla del cable debido a la rotura de los conductores centrales, estará justo después del extremo del termorretráctil, ya que ese se convierte en la "bisagra" donde el cable se dobla y flexiona. Así que, básicamente, el termorretráctil solo mueve el punto de rotura potencial aguas abajo, por así decirlo. En mi opinión, los aliviadores de tensión de resorte son mejores porque "suavizan" la curva al darle un radio más amplio.

Otro método para utilizar el termorretráctil es enviarlo debajo del barril, en lugar de encima, como hizo Owen Bartley aquí.

Cortesía de Owen Bartley​

Hacer cables "Y"
En la Parte 2, donde discutimos los mejores conectores RCA (Publicación n.º 5), mencioné que la técnica preferida para lograr una división en "Y" es en el conector RCA, no empalmando tres extremos de cable sueltos juntos, que es lo que hacen muchos fabricantes de cables personalizados. Puede hacer un cable "Y" utilizando un conector Dayton Super RCA con la abertura ampliada de 8,3 mm en el barril y un cable de bajo perfil como el Canare L-2E5. Los dos extremos del cable que se van a empalmar se prepararán como se describe en la Publicación n.º 7, pero con los conductores centrales y los blindajes de ambos cables trenzados juntos - antes de estañar. Aquí hay un par de imágenes del producto terminado.

En realidad, los conductores centrales deberían haberse empujado en la copa de soldadura un poco más de lo que se muestra aquí, por lo que este no es exactamente mi mejor trabajo.


Problemas de estrés
Observe en las imágenes de arriba que los conductores centrales están un poco flojos, es decir, no están estirados firmemente entre el extremo del cable y la copa de soldadura. Esto se hace intencionalmente con el propósito de aumentar la durabilidad. La premisa se basa en el hecho de que el conductor central es bastante frágil en comparación con el blindaje mucho más grueso y sustancial. En el caso de que el cable se tire o se someta a un abuso similar, el blindaje será el que se lleve la peor parte del castigo, no el conductor central. Por lo tanto, el cable resistirá el abuso y no fallará.


El salón de la vergüenza
Ahora que es un experto en soldadura altamente capacitado, seguramente se sentirá divertido por este impresionante ejemplo de "qué no hacer" que encontré hace unos años en otro foro; vea las siguientes tres imágenes.

Francamente, me daría demasiada vergüenza publicar estas fotos en Internet si este fuera mi trabajo. Este pobre tipo muestra todos los errores clásicos de soldadura que alguna vez hubo. Este es un ejemplo de todo lo que se hizo mal de principio a fin.

De inmediato podemos ver que nuestro aficionado eligió un cable que es demasiado grande para el conector, que es un enchufe para auriculares mini de 3,5 mm (anteriormente conocido como un enchufe estéreo de 1/8"). Observe que no hay forma de que la abrazadera del cable quepa alrededor de ese cable. El cable tiene cuatro conductores, lo cual es totalmente innecesario, ya que solo se necesitan tres para esta aplicación, un cable de extensión para auriculares. Un simple cable de micrófono de bajo perfil de dos conductores como el Canare L-2E5 habría hecho el trabajo (con el blindaje funcionando como el tercer conductor).

Puede ver en la primera imagen que insertó los extremos de los cables pelados en los orificios de los brazos terminales y los dobló hacia atrás. Él piensa que esto hará que la conexión sea más segura. Llegaremos a eso en un minuto, pero el problema principal es que ¡no estañó el cable!

¡Nunca, nunca, suelde cables a un conector sin estañarlos primero! ¡Y el conector! Si no lo hace, cuando vaya a soldar, el cable nunca se calentará lo suficiente para que la soldadura fluya hacia él, y algunas de estas imágenes muestran que eso es exactamente lo que sucedió. La razón es que el punto de terminación al conector (es decir, donde se soldará el cable: punta, manga, copa de soldadura, etc.) también debe absorber el calor para que la soldadura se adhiera a él (ya que tampoco se estañó antes), y por lo tanto "sifona" el calor del cable. Claro, podría dejar el hierro el tiempo suficiente para que la soldadura fluya correctamente hacia el cable, pero eso hará que el terminal se caliente tanto que derretirá los insertos de plástico o nailon en el conector. En otras palabras, el conector se arruinará. También es muy probable que arruine el cable, derritiendo el aislamiento.

El resultado de esta mala técnica de soldadura es que el cable nunca se infunde completamente con soldadura. No tiene forma de saber si la soldadura realmente penetró en el cable o si simplemente está encima de la circunferencia del cable. Esta conexión puede ser eléctricamente viable, pero no es físicamente robusta, como lo sería si todo se hubiera estañado correctamente primero.

Además, como hemos demostrado, solo necesita suficiente soldadura para fusionar el cable estañado y el conector, ni más ni menos. "Manchar" el exceso de soldadura como se ve aquí no resulta en ninguna ventaja o mejora en la conexión eléctrica o física. De hecho, puede resultar en un cortocircuito cuando atornilla el barril al conector.

Entonces, ¿qué pasa con la inserción de sus cables, estañados o no, dentro y a través de los orificios del terminal del conector y doblándolos hacia atrás, como ve aquí? ¿Esto hará que la conexión sea más segura contra el estrés o el abuso? En una palabra, no. Podría pensar que haría que los cables individuales fueran más resistentes a la rotura, pero ese no es el caso. La realidad es que una vez que el cable está estañado, se vuelve mucho más fuerte que antes. En caso de estrés o abuso, el cable no se romperá ni se soltará en el punto de terminación. No puede, porque está efectivamente soldado al conector. Lo que va a suceder es que el cable se romperá un poco más abajo, donde no está estañado. Así es, la conexión de soldadura permanecerá intacta; el cable sin estañar aguas abajo es el eslabón débil. Créame, he visto todo tipo de daños que un cable y/o conector pueden sufrir mientras reparaba esas innumerables docenas de cables de espectáculos y conciertos. Confíe en mí, nunca, ¡nunca!, verá que el cable falla en el punto de la conexión soldada. (A menos que fuera una junta fría para empezar). La falla más común en los cables que se abusan o simplemente se manipulan mucho es que el(los) conductor(es) central(es) se rompan justo después del barril del conector, porque este es el punto de "bisagra" donde el cable se dobla, tuerce y flexiona mucho.

Además, pasar el cable por los orificios de un terminal de conexión como este aumenta sus posibilidades de un cortocircuito, especialmente en los conectores pequeños y de espacios reducidos que usamos en el audio doméstico. Sucederá cuando se atornille el barril, es decir, el cortocircuito ocurrirá entre el barril, que tiene continuidad con la conexión de la manga (es decir, señal [-]), y el cable que sobresale profusamente del terminal de orificio pasante (señal [+]).

Claro, muchos conectores, especialmente de 3,5 mm y 1/4", tienen una funda protectora de cartón o plástico dentro del barril para evitar esto. Pero observe en las imágenes cómo los brazos de terminación están extendidos mucho más anchos que el propio conector. ¿Ve esas roscas en el conector? Eso es lo ancho que va a ser todo cuando se atornille el barril. Cuando se atornilla el barril, va a apretar todo, y eso podría muy bien causar un cortocircuito cuando un terminal se dobla y hace conexión con otro, o más bien con la mancha de soldadura en otro.

Le daré a este tipo crédito por incluso intentar abordar un enchufe para auriculares de 3,5 mm, que es uno de los conectores más difíciles y tediosos de soldar. Con la mayoría de ellos, no hay mucho espacio "debajo del capó", por lo que las tolerancias son realmente ajustadas.

Si necesita hacer un cable de 3,5 mm, ya sea mono o estéreo, los conectores F11 (mono) y F12 (estéreo) de Canare son, sin duda, los mejores disponibles y los más fáciles de usar. Canare tuvo el buen sentido de darse cuenta: "Solo porque el enchufe en sí es pequeño, eso no significa que el barril tenga que serlo". Así es, el F11 y el F12 cuentan con un barril de tamaño completo con una abertura que incluso puede aceptar el cable L-2T2S de tamaño completo de Canare recomendado en la Publicación n.º 2. Puede ver la diferencia en los tamaños de los barriles en las imágenes a continuación de los enchufes comunes y Canare de 3,5.

Problemas de mantenimiento
Como se mencionó anteriormente, lo mejor que puede hacer para preservar la punta de soldadura es limpiarla cada vez que la deja y, especialmente, antes de apagar el soldador al final de un proyecto. La colofonia quemada es un agente corrosivo, y dejarla en la punta eventualmente la arruinará.

Incluso si se preocupa por mantener la punta limpia, no duran para siempre. Si nota que el soldador tarda mucho en calentarse, o nunca parece estar lo suficientemente caliente, eso es un indicador de que probablemente sea hora de reemplazar la punta. Pero antes de hacerlo, compruebe si el tornillo de fijación está apretado, si lo hay.

Aparte de eso, es una buena idea mantener algunas de las herramientas especiales, como el cortador Xcelite 170M y el pelacables 103S, designadas como "solo para uso de soldadura" o quizás para otros usos ligeros. Esto mantendrá sus bordes de corte afilados. Especialmente, no los use para cortar ningún cable de núcleo sólido más pesado que el cable telefónico. Los calibres más pesados (numéricamente más pequeños) muy probablemente dañarán el filo.

Los pelacables 103S tienen un brazo adjunto que está diseñado para mantener las manijas bloqueadas en la posición completamente cerrada para un almacenamiento más compacto. Sugiero, ¡no lo use! Descubrí que guardarlos con las manijas bloqueadas haría que el resorte de la barra de torsión se rompiera después de un par de años. Este podría no ser el caso para el usuario ocasional, pero ciertamente lo fue cuando yo era un instalador, usándolos de forma regular y bloqueándolos al final del día. Una vez que comencé a guardarlos con la manija abierta, no he roto más resortes y he estado usando mi par actual durante más de 10 años.

Afortunadamente, si rompe un resorte, Xcelite tiene una garantía de reemplazo gratuito.



Dirija cualquier comentario y pregunta a este hilo de discusión de cables DIY.

 

Parte 5: Soldadura de conectores XLR y 1/4”​

Una vez que hayas dominado la soldadura de RCA y otros conectores de audio domésticos, encontrarás que los XLR y los conectores de 1/4” que se encuentran típicamente en las aplicaciones de audio profesional son bastante fáciles. Al igual que con los RCA, la clave para un proyecto exitoso es preparar adecuadamente el cable para el conector que estás usando. Una vez hecho esto, soldar al conector es pan comido.

Primero, veremos los conectores de 1/4”. Estos vienen en dos variedades, TS (punta/manga) y TRS (punta/anillo/manga). Estos también se denominan comúnmente “mono” y “estéreo”, respectivamente.

Una de las desafortunadas deficiencias en casi todos los campos del audio ha sido la práctica crónica de utilizar conectores comunes para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el ubicuo conector RCA se ha utilizado para audio de nivel de línea, video, señales digitales coaxiales e incluso para conexiones de altavoces (no es broma, en los años 60). En las aplicaciones de instrumentos musicales, el conector “mono” o TS de 1/4” se ha utilizado tanto para entradas de guitarra eléctrica de bajo nivel como para conexiones de altavoces de alto nivel. El conector “estéreo” o TRS de 1/4” se ha utilizado tanto en audio doméstico para enchufes de auriculares como en audio profesional para conexiones de señal balanceadas.

Como puedes imaginar, esto ha sido una fuente constante de confusión, ya que cada una de las aplicaciones mencionadas anteriormente requiere un cable específico y apropiado, incluso si comparten el mismo enchufe o conector. Lo principal a tener en cuenta es que cualquier cable utilizado para señales de nivel de línea o micrófono debe estar blindado, y que el cable de micrófono o señal es de servicio ligero y no debe utilizarse para conexiones entre un amplificador y un altavoz.

Cables y conectores TS/Mono y TRS/Estéreo de 1/4”
Como se discute completamente en Publicación #1, si vas a hacer tus propios cables, también podrías hacer unos buenos. Para aplicaciones profesionales, eso significa cables que resistirán los rigores y abusos del escenario y las actuaciones regulares. No puedes equivocarte con el cable de micrófono de dos conductores Canare L-2T2S o Mogami W2791. Ambos son cables resistentes y bien hechos utilizados por profesionales de todo el mundo. De los dos, prefiero el Canare, porque es un poco más flexible y se coloca en el suelo de forma agradable y plana, incluso si es un poco más difícil de trabajar durante la fabricación. Otra consideración es que Mogami ha sido tradicionalmente un poco más caro que los productos Canare comparables. No tengo mucha experiencia con el cable Belden, aunque sé que es una marca excelente. Si prefieres Belden, espero que no te equivoques con ningún cable de micrófono que ofrezcan en el rango de precios de las ofertas de Canare o Mogami. (Como una posible ventaja adicional, el cable Canare L-2T2S se puede obtener en varios colores, lo que ayudaría a identificar tus cables de todos los demás en el escenario).

Prefiero los cables de micrófono de dos conductores incluso para aplicaciones de guitarra. Simplemente hace que el cable sea más confiable y duradero: si un conductor falla, el otro conserva la continuidad y el cable aún funciona. Si realmente quieres exagerar, puedes sustituir el cable de cuatro conductores “estrella cuádruple” L-4E6S de Canare.

Canare vende un par de cables de un solo conductor facturados como cable de guitarra e instrumento, el GS-6 y GS-4, al igual que Mogami con sus cables W2319 o W2524. Nunca los he usado, pero estoy seguro de que son buenos cables. Sin embargo, por lo general, no hay mucha diferencia de precio entre el conductor único y el cable de micrófono; preferiría usar este último con sus beneficios inherentes de mayor durabilidad.

Para conectores de 1/4”, no puedes equivocarte con el venerable Switchcraft #280 (mono punta-manga) para cables de guitarra y otras aplicaciones desequilibradas), o el Switchcraft #297 (estéreo punta-anillo-manga) para aplicaciones balanceadas. Ambos son conectores robustos y de alta resistencia que pueden soportar muchos abusos. Por supuesto, tampoco puedes equivocarte con nada de Neutrik.

Para cables de guitarra específicamente, prefiero mucho el Switchcraft #226, que es un enchufe de ángulo recto de 90°. Eliminan el estrés y la eventual falla del cable debido a la flexión y flexión constantes en la base del conector. Si pasas el cable por la correa de tu guitarra para evitar que se tire accidentalmente, el #226 te permite obtener el inevitable ángulo de 90° justo allí en el conector. Lo mismo ocurre con el extremo del amplificador: el cable hace una eventual curva de 90° desde un conector recto de 1/4” a medida que cae al suelo, y ese punto de curva o “bisagra” es donde los cables finalmente fallan.

Y no, usar enchufes rectos con un alivio de tensión retráctil no evitará eso. Ayudará, pero solo pospone lo inevitable: el cable eventualmente fallará un poco después de donde terminan los encogimientos, ya que ese (ahora) será el punto donde el cable hace la curva. Confía en mí, ¡lo he visto pasar muchas veces!

De nuevo, usar el #226 hace que la curva esté al frente en el enchufe en lugar de en el cable. He estado usando cables Canare L-2T2S con enchufes Switchcraft #226 durante al menos 20 años y nunca he tenido uno que falle. Tengo suficiente confianza en esta combinación que ofrecería una garantía de reemplazo gratuita de por vida si los estuviera fabricando para vender.

Entonces, ¿por qué tomarse tantas molestias para hacer tus propios cables? Porque puedes hacer un cable de alta gama de 20 pies que sea mejor que el material más caro, Mogami et al. que vende Sweetwater o Musician’s Friend, por solo $20 y cambio. O incluso menos si optas por enchufes rectos, que son un par de dólares más baratos que los enchufes de 90°.

Quizás lo mejor de todo es que puedes hacer cables de la longitud exacta que necesitas. Intenta encontrar un cable de 3 pies, o 8 pies, o 22 pies en tu proveedor favorito.

Hablando de proveedores, he estado usando Markertek durante años para mis suministros de fabricación de cables. Gran servicio y precios típicamente competitivos.

Bien, basta de charla técnica. Pongámonos manos a la obra. No entraré en todos los detalles de pelar, preparar y estañar el cable aquí; consulta Publicación #7 para eso. Consulta Publicación #3 para obtener detalles sobre el equipo y los suministros necesarios para soldar.

El cable para un conector TS de 1/4” se prepara de la misma manera que un RCA, excepto que tanto la pantalla como los conductores suelen ser un poco más largos. La imagen de abajo muestra ambos conductores centrales de un cable de micrófono unidos.

Aquí está el aspecto que debe tener el conector terminado después de soldar. Ten en cuenta que la cubierta exterior del cable está lo suficientemente adelantada como para ser agarrada por la abrazadera del cable. También observa que los conductores centrales no están estirados con fuerza. Los dejo un poco largos al preparar el cable, para darles algo de holgura. La idea es que la pantalla es mucho más robusta que los conductores centrales, que son delgados y relativamente frágiles. En caso de que el cable se tire o se someta a un abuso similar, la pantalla será la que se lleve la peor parte del castigo y el cable no fallará.

Después de soldar, usa tus alicates para asegurar la abrazadera del cable, atornilla el barril del conector y listo.

Conectores TRS/estéreo de 1/4”
Soldar conectores TRS de 1/4” es un poco más complicado, pero no mucho. Con un cable TRS, usarás ambos conductores centrales, es decir, no los unirás.

Mi conector TRS de 1/4” favorito es el Switchcraft #297. Es un enchufe excelente con una calidad de construcción superior, pero en su forma original es un poco engorroso para soldar. Con el barril retirado, puedes ver que una de las pestañas sobresale en un ángulo extraño, y hay un protector de plástico que cubre el brazo (conexión de la pantalla) que básicamente solo estorba.

Así que siempre he modificado un poco el 297. Lo primero que hago es cortar la pestaña en ángulo con mis cortadores laterales de 8”.

Lo siguiente que queremos hacer es deshacernos del protector de pantalla inútil. Cortaremos esto con nuestros cortadores Xcelite 170M.

Después de preparar el conector, se puede estañar. Estaña el interior de las dos pestañas, ya que ahí es donde soldaremos los cables. El brazo se estañará para la pantalla justo detrás del protector cortado.

Una vez que el conector esté preparado, podemos pasar a preparar nuestro cable. Los conductores centrales deben ser lo suficientemente largos para extenderse entre las dos pestañas del conector. Es mejor tener los conductores centrales un poco demasiado largos con algo de holgura que demasiado apretados. Así es como se verá el extremo del cable preparado y estañado (con los conductores centrales quizás un poco más largos que esto). El cable de la pantalla será más corto que los conductores centrales.

Probablemente querrás que tus conexiones sigan el protocolo aceptado de señal (+) y (-), tanto para el cable como para el conector. Para los cables, el conductor rojo suele ser la señal (+), y el ***** será la señal (-) (como ejemplo, no existe un estándar de la industria para los colores de los conductores centrales del cable de micrófono). Para el conector, la punta es la señal (+) y el anillo es la señal (-). Si no estás seguro de qué pestaña es la punta o el anillo, usa un óhmetro para verificar la continuidad.

Así es como se verá el conector después de soldar. Obtuve este ejemplo un poco “apretado”. Es aceptable una mayor longitud en los conductores centrales siempre que la cubierta del cable se pueda asegurar completamente en la abrazadera del cable.

Por cierto, cualquier buen conector de 1/4” incluirá una funda de cartón o plástico debajo del barril que se desliza sobre las conexiones. ¡¡¡No te olvides de usarlo!!!

Conectores XLR
Anteriormente hemos discutido la importancia de usar buenos conectores, pero esto es especialmente crítico con los XLR hembra. Mucha gente comete el error de comprar XLR hembra baratos sin darse cuenta de que son una basura total, viviendo de prestado. Echa un vistazo a esta imagen que compara un conector barato y de calidad:

El conector inferior es un Switchcraft, el superior es un no-nombre cualquiera. ¿Ves la bolita en el extremo comercial de Switchcraft? El Switchcraft tiene dos de esos, y están cargados por resorte. El propósito que cumplen es mantener una conexión de presión firme en el zócalo al que están enchufados.

Ahora mira el conector barato. No tiene bolas con resorte. Todo lo que tiene es un par de “pestañas abultadas” para asegurar una buena conexión (a falta de un término mejor, una de ellas se ve aquí en círculo en verde, entre las dos tiras oscuras). El problema es que con el tiempo, las pestañas se colapsarán y terminarás con una conexión floja que tiene mucha flexibilidad y elasticidad. Eso a su vez desgasta los tres zócalos del enchufe, lo que luego puede hacer y romper fácilmente la conexión. Entonces, básicamente, toda la estructura mecánica del conector se ve comprometida.

Por lo tanto, no pierdas el tiempo con XLR hembra baratos. Usa solo una marca como Switchcraft o Neutrik. (Ten en cuenta que los conectores Neutrik no usan una pestaña abultada ni una bola con resorte para asegurar físicamente la conexión. No dejes que eso te disuada, son excelentes conectores). No es inusual que los XLR económicos, incluso los extremos macho, se hagan un poco fuera de especificaciones y no encajen bien en los conectores del equipo.

Como ocurre con cualquier tipo de conector, la clave para un proyecto de cable XLR exitoso es preparar el cable. Típicamente, la asignación de pines para los XLR de audio será Pin 1 = pantalla; Pin 2 = señal (+); Pin 3 = señal (-). Sin embargo, los equipos de audio profesionales más antiguos fabricados antes de la década de 1990 pueden ser Pin 3 = (+), así que debes saber lo que requiere tu equipo antes de fabricar tus cables. La combinación de equipos antiguos y nuevos puede hacer que uno de ellos tenga la polaridad de la señal incorrecta en un extremo (NOTA: Esto se aplica también a los conectores TRS de 1/4”).

A diferencia de los otros conectores que hemos visto, la pantalla para los XLR tendrá la misma longitud que los conductores centrales.

Ten en cuenta al preparar tu cable que debe estar correctamente orientado para el género del conector. Dado que los pines XLR están dispuestos en un círculo y las conexiones macho y hembra se acoplan entre sí, sus disposiciones de pines son diferentes. Uno está dispuesto (en el sentido de las agujas del reloj) 2-3-1, y el otro es 1-3-2. La orientación del cable marca la diferencia al preparar el cable. Por ejemplo, el conductor central rojo del cable generalmente irá al Pin 2 (+), y el conductor ***** al Pin 3 (-) (nuevamente, esto es “por ejemplo”, no existe un estándar de la industria para los colores). Con la orientación correcta, una vez que el cable esté preparado, el conductor rojo caerá naturalmente al Pin 2 y el ***** al Pin 3. Si tienes que torcer los conductores entre sí para llegar al pin correcto, tienes la orientación incorrecta. No hay nada de qué preocuparse, simplemente suelda ese extremo al otro XLR, por ejemplo, macho en lugar de hembra.

Al estañar un XLR macho, la copa de soldadura deberá llenarse por completo con soldadura. En la imagen de abajo, la copa del lado izquierdo ha sido estañada; el lado derecho no lo ha sido.

Aquí está el aspecto que tendrá la conexión terminada.

Durante la soldadura, la forma más fácil de lidiar con un XLR macho es enchufarlo en un XLR hembra. El XLR hembra se puede sujetar fácilmente con tu aparato de “manos ayudantes” (consulta Parte 3).

Preocupaciones de XLR desequilibrados
En un sistema de audio doméstico que utiliza equipos tanto de consumo como profesionales, a menudo el front-end (preamplificador) tendrá conexiones RCA, que es una salida desequilibrada. Si estás utilizando un procesador de audio profesional downstream, a menudo tendrá solo conexiones XLR. Entonces (naturalmente) necesitarás cables con RCA en un extremo y XLR en el otro. A diferencia de las conexiones balanceadas, la señal desequilibrada enviada desde un preamplificador a través de RCA técnicamente solo necesita dos conexiones para funcionar. Pero como habrás notado, los XLR tienen tres conexiones.

Como se mencionó anteriormente, la asignación de pines para los XLR de audio balanceados es Pin 1 = pantalla; Pin 2 = señal (+); Pin 3 = señal (-). Sin embargo, con las señales de audio desequilibradas, la señal (-) se transmite en la pantalla del cable. Entonces, al hacer un cable con RCA en un extremo y un XLR en el otro, la pantalla debe conectarse al Pin 3, con un puente agregado entre los Pines 3 y 1. Si hay ruido de bucle de tierra en el sistema, a menudo se puede aliviar al no instalar el puente.

Tendrías una conexión similar con un cable RCA a TRS de 1/4”, con la punta de este último que transporta la señal (+) y el anillo que transporta (-), y un puente entre el anillo y la manga (es decir, el brazo donde normalmente se suelda la pantalla). Sin embargo, con el posible propósito de eliminar un bucle de tierra, no hay ninguna razón para usar un cable RCA/TRS. La misma conexión se puede lograr funcionalmente con un cable RCA/TS.


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